英德，素称岭南古邑。在公元前206年，在英德之地就已设置浈阳。公元1195年设英州府，自始得英德之名。在2006年就被广东省人民政府批准成为历史文化名城。
英德位于南岭山脉东南部，广东省中北部，北江中游，珠江三角州与粤北山区的结合部。
英德城区自70年代未开始搬迁至新城后，慢慢旧城就基本失去了一个城市的功能了，现只有为数不多上了年纪的老人家和少量的居民在居住。那还有半点当年车水马龙，行人熙熙的影子了?有的只是冷冷清清，门可罗雀。与新城的人声鼎沸，车水马龙形成了鲜明的对比。
现在旧城看到的大多数是未搬出的长者，每天他们在这聚集、饮茶聊天，这给旧城平添了几分沧桑韵味。看来如今的旧城已成为了老人家甚至年轻人逃离浮华喧嚣，寻找自然宁静的一处净土。
不久前的一天，我再次走进了旧城。刚踏入旧城区，人民路、中山路、文化街、北门街、新街、郑家巷、水巷口等一条条再熟悉不过的老街巷名字在脑海中翻滚。
城楼基（光复巷、人民三巷）。
来时正好下着雨， 雨下的旧城雨雾弥漫，细雨蒙蒙，如烟如云地笼罩着一切。似沉睡的旧城，一切显得宁静而安详。抬头仰望，雨珠儿串成一个大珠帘，我的记忆碎片与年少时光又清晰地串成了一个乐章；低头俯视，淅淅沥沥的小雨，一点一滴打在光滑的石板路上，溅出了一朵朵的小水花。此时的我，对于旧城有着满满的回忆。熟悉的环境、熟悉的街道、熟悉的房屋让我支离破碎的童年、少年、青年记忆慢慢重组。
在怀旧的记忆库里，有些东西还在，而有些东西却再也回不来了……
旧城区的何公坑上，有一座建于宋代的石桥叫何公桥，这是英德目前保存最完整的古桥。
何公桥因与北宋大家苏东坡有一段不解之缘而扬名天下。该桥长30多米，宽5米，为双拱式结构，每拱跨度约8米，整座桥全部用石灰石条叠砌而成，桥身稳固，桥面平整，造型流畅。桥面有2行共8对铁片镶嵌入石缝里，每片均有2个小孔，据调查是用来绑扎铁链，保护和方便行人。桥面原有木楼式建筑，用以给过往的人群挡雨，楼阁供奉有观音神像，后毁于抗战时期。桥的两面有阴刻楷体“何公桥”三个大字，至今仍清晰可见。1985年该桥被确定为英德市(县)级文物保护单位。《英德市(县)政府志》里说，英德宋代时称英州，在英州城中，有一条鹅公河将县城一分而二，前人以木板架桥接连两岸，方便往返，但每每被洪水冲毁，百姓来往非常不便。
据《英德市(县)政府志》披露，宋哲宗绍圣元年(公元1094年)4月，苏东坡以讥斥先朝的罪名被贬英州(未到任)，8月再贬惠州，三年后又谪至海南儋州。宋哲宗元符三年(公元1100年)5月适值大赦，同年7月迁廉州(今广西合浦)。同年11月，苏东坡从广州乘舟北归，获得朝旨，官复朝奉郎，提举赴四川成都任职，路过英州。
当时，英州郡守何智甫邀请苏东坡参观石桥，欲索文以记。当六十七岁高龄的苏东坡来到石桥时，见桥上人来人往，熙熙攘攘，热闹非凡，联系自身又一次苦尽甘来的经历，不由心情大悦。他详细询问了建桥的有关情况后，深受感动，欣然命笔，写下了传诵一时的四言长诗《何公桥铭》。苏东坡将此桥称作“何公桥”，体现了他对何智甫的尊敬，“公以身先，民以悦使”，既热情赞美此桥，又委婉含蓄地张扬了何智甫的这一德政———对民间疾苦的关怀。“疏为玉虹，隐为金堤”写出了石桥的形式美、结构美。因之人们便称这座桥为何公桥，溪坑亦由鹅公坑易名何公坑，山水而人而更名，这与潮州的韩山韩江一样因韩愈而易名，这在人文历史上是不多见的。
雨珠在何公坑平静的水面泛起粼粼的涟漪。对于何公桥、何公坑我们有太多的记忆。喜欢水是儿时的天性，在仲夏时节，正当青少年的我们，就像如今的时髦词——来一场任性。从高高的何公桥拦杆上一跃而下，大胆的还会来个103B向前翻一周半屈体，胆小的就直接站在桥面边垂直跳下。何公桥上自由飞翔的落水，真惬意。跳下去后，击碎了阳光下桥的倒影，大家在水里嬉戏，打水仗，年少的无忧无虑尽现无疑。
何公坑当时还有一条柴油机小货船来往于食品厂至城区厂转运仓库，主要是用于食品厂原材料和产品的运输。
北江河是英德人民的母亲河，我想何公坑应该可以叫做我们的兄弟坑了。那时的何公坑清澈透底，鱼在在水里优哉游哉地游来游去。因还没有自来水，城区西北面的居民用水，除少部分用井水外，大多都是到何公坑挑水吃，洗菜、洗衣服也都是到此坑中。记得还分开担水码头和洗衣码头，可见当时人们的卫生意识也不比现在的人差。
那时的县城不大，常住人口不多，相互间基本上都是相识的。当时旧城街区主要是由东西走向的人民路、中山路、文化街、打石街、长堤构成。在这些路街的左右设横街小巷，每街巷纵深短为几十米，长为百余米，也就是由几条东西走向的主路再辅助其它的横街小巷所组成。从空中俯视，整个街区的平面布局如蜈蚣之形。旧城的建筑多是砖木结构，大多为两层。抬头观望，屋檐外挑，街面较窄。布局是楼下店面，楼上住宅，或前店后宅。
人民路上的鞋厂、饼干厂、粮食局（检察院）、粮所、银行、邮局、儿童商店、纺织品商店、药材公司、三角铺、新英商店、电影院、阿茂凉茶、门诊部、总社。中山路的百货仓库、百货公司（商店）、冰室、照相馆（唯一的一间照相馆，记得同学的父亲在此做摄影师）。无不留在上一辈和我们这一辈英德人曾经的记忆中，让你现在想起来还感到亲切。不过如今你曾经熟悉的旧城，已经成为了＂曾经＂。
何公桥排涝电站入口。
人民路粮食局，文革后恢复公检法，做检察院办公之用。
人民路上的三角铺，现是文革后新建筑，对面街的铺曾做过邮局、新华书店、中医院门诊部。
曾就读过的一小母校，2016年9月增设初中部，新门楼、新的教学大楼投入使用。
县政府
在何公桥电街的西端，当时担负着全县政治、经济、文化等各方面组织与管理的县政府办公区和住宿区。
银行
我走进了当时英德城唯一的银行旧址，墙壁大多已风化，有的已经开裂，窗台上落满了灰尘，屋内蛛网遍布，恍如隔世。天空不知什么时候已放晴了，斜阳穿过窗台打在屋内，照在剥落的墙壁上，看着有种苍凉的感觉。
粮店
不曾忘记在那个物资匮乏的年代，各种生活用品、食品都是按人头按标准分配的。一个成年人一个月的口粮就只有23斤，4两油，好多人都是不够粮食吃的，只好买点杂粮充饥。 另外在其它商店买粮食制品的东西也是要粮票的，现在的年轻人是想像不到的，当时没粮票是寸步难行的，就像现在没有身份证一样，所以当时有句口头禅＂睬你都无粮票＂（意思是不理你，理你就会没粮票）。
粮食加工厂
同学的家就在此，我们一班同学经常到这玩乐，所以对这厂再熟悉不过了。
粮店所有买出的大米，都是在此经过将稻谷碾磨成大米再出售，并将部分调运外地。
在旧城区， 有着厚重历史饱经沧桑的粮食加工厂、鞋厂、铁木厂、饼干厂、糖果厂、烟厂、豆腐加工场、五金厂等现已破烂不堪，有种隔世之感，而它却坚强地向后人证实这段历史的存在。
从左边的店铺走出了今天的和平广告公司。
新英商店
当年买衣服，买布车衣服都是要布票的，记得一个人一年是几尺布票。新衣、新鞋往往是每个人，也包括小朋友农历新年才能达到的追求。而且不是成衣，而是自己剪布做，或到栽缝店做的。用现在的时髦话讲，就是叫＂自摸货＂。
电影院
那门前的小广场，每晚都会聚合好多人，它是当时县城晚上最多人的地方。每当夜幕降临时，大家有时间都会到那走一走，特别是年轻人，那时没什么娱乐活动，记得电视机也只是药材公司，森工站才有，而且是小小的12寸黑白机，当时看过的有《追捕》、《望乡》、《藿元甲》。所以电影院有新片放映时，那场面真是可形容为人山人海。其实好多叫新片，也都是文革后复映的电影片。如《红日》、旧版的《南征北战》等等。
记得放映《卖花姑娘》、《刘三姐》时，是一夜放映到天亮，一场接一场，而且场场爆满，一票难求。看《卖花姑娘》时，前一场看完退场的人，每每都会提醒下一场次的人，要记得带小手帕（那时还没有纸巾），用于抹眼泪。不知是剧情太悲所感染，还是那时的人泪点低，每个人在观看过程中都会伤心地哭泣。 当时的电影票是分、前、中、后和楼座的，好像票价是三分、五分钱。
当时旧城有三大文化娱乐场所一一大戏院、灯光篮球场、电影院。如今由于北江西岸防洪堤的建设，大戏院和灯光篮球场已拆除了，只剩存电影院，却早已破破烂烂了，但从中也还可以看出当年曾经的辉煌。
新街
新街见证了摩肩接踵的繁华，也目睹了门可罗雀的沧桑。1978年，改革开放之初的新街，就像当年的广州高第街。街道两旁排满了一个个的服装档，购买衣服的少男少女熙熙攘攘，过年过节更是挤到水泄不通。现在不要说开档的铺面不多，行人也寥寥无几，街上人烟稀少。曾经繁华的街道，有着满满繁华史的新街，如今已经荒废不成样子了。
在文革期间，新街中段位置，曾有一间出租小人书的小店，店主人叫金水。花一分钱可以坐在那看两本书，不可带走。在放假时，更是常常坐满了看书的小朋友。有些内容精彩的小人书还要1分钱租一本，而且其他小朋友租看了，还要耐心等待。没钱或者不想出钱的，就蹭书看，即几个小朋友紧挨着在一起看一本书。这里的藏书也算丰富，使年少的我们在这也学到了好多课本外的知识。
曾经就读过的新街旧机关幼儿园
博爱路、中山路
美食丰富的城市，幸福指数也会高。记得旧城的小吃也名扬而独特，电影院对面的博爱路和中山路称得上是当时的小吃街。酸萝白、卷简糍、雪条、雪糕等特招食货的喜爱。还有大同酒家的菜色也好特别，林林总总的各色风味无不活色生香地诱惑着你的味蕾。记忆的味道，年少的味道，现年少最熟悉的卷简糍味道，可能只有到新城建设路迪记店追寻了。
城楼基（光复巷、人民三巷）
现代城市里难得一见的青石板路。古老的街巷上，记得北门街等原来都是青石板路，现只有一两条街巷还保留有少量的青石板。看着这小巷上难得留存的青石板，看着每一块青石板上的裂痕，这都是岁月留下的皱纹。
位于人民路的基督教堂。是文革后恢复的，此前曾做过法院。
位于陵园路的天主教堂。文革期间曾做过一段时间供电局，对面街的黄色房子曾做过印刷厂，做过法院，现已拆除。
一到周六日，教徒就会来到这做礼拜，虔诚祈祷。
南门口
走到长堤南门口，脑海中仿佛还看到铺着青石板的码头上，在太阳升起和日落时，每天都周而复始在这里边用洗衣板手搓或用洗衣棒敲打衣服，边拉家常的妇人们的身影，以及仲夏傍晚时分众多大人小孩戏水的场景。
那时在南门口还设有一个汽车轮渡码头，汽车通过轮渡到北江河的东岸，行人就只有通过浮桥到达对岸，再坐人力三轮车到火车站。南门口经过河边街（东湾街、又叫东风街与之双平行）即是竹篙铺。在竹篙铺（新生街）同学的家正对着的是浮桥头，几十条上百条艇并排着，形成一条浮桥，有船要通过时，就解开河中间的艇，船通过后再重新把艇撑回原处。1971年1月人民大桥建成通车后，轮渡和浮桥就失去作用了，如到火车站就可坐设在南门口的当时县城唯一的1路公交车，或坐＂三脚鸡＂到火车站。
农贸市场
当年的市场设在水巷口，猪肉是只有食品公司销售的，每个人一个月只有几两肉票，而且要排队购买。当时大家都中意肥肉，所以有时排队轮到自己时，看到太瘦的就会叫后面的上前先买，等切到肥肉的时候自己再买，这个是现在的年轻人好难理解的事。
那时候基本上一月才能吃上一次肥猪肉，逢年过节能够宰上一个鸡，吃上鸡肉真是一种享受。中秋、春节就另外有油豆腐、鲜鱼分配。水豆腐就每天有供应，不过也是按人头按月分配票证购买。那时是计划经济年代，每年年底，就要拿户口本去领第二年的猪肉票、付食品票、布票、糖票。猪肉票和付食品票都印好1至12月的数字，当月只能用当月的票号。肥皂也是凭票供应，一般是不够用，所以有时就要靠熟人，走走关系才能购买到。因此当时也会有好多人都喜欢在商业服务部门工作，不同于现在大都挤去报考公务员。
旧居
回不来的青葱岁月，抹不去的青春记忆。十几年的时光在此度过，陪伴我慢慢变＂老＂。时间公正而不近人情，儿时的玩伴你们还好吗?你们曾记得我们一起上学，一起回家写作业，一起到何公坑游水、打水仗、划艇，一起抓“三班”（追人仔），一起打仗仔，一起打玻珠，一起赢烟角，总之太多的一起一起了。那时家家都没电风扇，总觉得夏天特别的炎热。这却带来别样“风景”：远远望去，天棚上铺着一排排的草席，仿佛是一片草席铺就的地板。因为大家早早就迫及不待地放一张席子在天棚，总想霸个好位置，用于晚上乖凉睡觉。睡觉前，一群小朋友，中朋友在看着夜空中满天的星星，聊着天南地北，古今中外的事，记得当时聊得最多的还是古时候的历史和传说，聊着聊着不知不觉就进入了梦乡。那时的我们不同于现在的小孩那么娇气，父母顾着上班赚钱养家糊口。当时还没有＂烈日＂这个词，一放假，或写完作业后，我们就成了没＂王＂管的野孩。夏天在何公坑游水，拿人家的艇划到何公坑尾（即现在的浈阳湖）的酒厂；去北江河钓鱼；到马口挖树苗，拿回来种在屋前鱼塘边；到龙屋的竹林处找树丫做弹弓；晚上打着电筒去中医院南面的菜地抓蟋蟀；到相当于现在和平中路、建设中路一样的旧城人民路粮店门口大街上抓人仔（从这就可以看出当时的主要街道上没有车来车往，而不存在令当下人们头痛的烦事，讲得粗俗些，就是在主要街道上也可以＂打横来行＂），大家即使平日间的不高兴也是三分钟便会烟消云散。常言道：少年不识愁滋味，总之那时的日子每天都是诗。而现在看着曾经的旧居，已物是人非。屋还是那屋，人却已不是原来的那些人在居住了，再难找到那些曾经熟悉的身影了。房子依旧保持着当年的模样，只是比当年陈旧了许多。年少生活的地方日渐衰老、苍凉，想必夜晚会更显寂寞。
另外，讲到旧居，还有一件事必须讲一讲：那就是笔者曾救起过一名落水儿童。当时旧居门前全部都是鱼塘，本身那个时候人就少，再加上是大冬天，所以塘边周围没一个人，我见那儿童时，就只有少少头发露在水面上。见情况危急，所以我鞋子也未脱，就直接冲下鱼塘去，不然那落水儿童就会……，后还得到他家人的两角钱红包呀。
龙屋
记得是当年出名的贫困村，还有个八斤稻谷的古仔。
文峰塔
望着江对岸，去年6月修缮一新的文峰塔，没有修旧如旧的＂复原＂。它的雄伟壮观不失它曾经的大气，但它的光鲜亮丽却洗涤了岁月的痕迹。
没有这些经历，就没有这些回忆。
水青、街静。童子在街上追逐玩耍，妇人水畔洗菜洗衣，没有车来车往而拥挤的街道。这些美事美景只能停留年岁已大的一代人记忆当中，诉说给自己的孩孙们听。
生活了十几二十年，必然会爱上了一座城。
不过必然已经没有“必然”了。
随着城市建设发展，我估计不久的将来，旧城会进行改造，这一段历史将被渐渐抹去。我心头涌上些许惆怅，遥想着若干年后这旧城、这旧街是否还能存在。
在感受着旧城老街上陈旧的街铺旧居，再看看不远处耸立的维港半岛、国际新城等一片高楼大夏，我突然萌生了一种莫名的伤心感慨，同时又有一种矛盾感，希望与失望并存。
伫立片刻后，我转身在夕阳洒下的余辉中伤感离去。我想我会经常再来的，来追寻记忆，追寻历史，怀恋年少……
岁月可以磨去我们的青春，却不曾带走我们的记忆。
旧城你的过去我有幸见证，你的未来我会一直关注。
我在想，如果将来在旧城改造时，在不妨碍整体规划的同时，保留那些石板路，旧建筑，做到有史又有迹，因为历史要靠这些文物来承载和传承。让老街、老屋向后人讲述自己的传奇故事，让后人知道英德城的变迁；让中老年人找回从前的记忆。或建成休闲旧城、古色老街，创办特色小吃、特色小商品一条街，使之成为一个旅游景点，使本地人、外地客都能够在此＂看看看＂、＂买买买＂，那该是一件多好的事情呀。
在历史的发展中，旧城，我想不久的将来也会不复存在。由于对将会失去的旧城，有一种说不清，道不明的情感，所以特逢上此拙文，将此拙文献给在旧城曾经生活和未生活过的各位，以此作为怀念，也可叫是一种情感的表达吧。
世界上最远的距离，不是西半球的美国，而是你住在新城，近在咫尺的旧城你却不是经常去走走。旧城是一本厚重的历史书，需要我们特别是年轻的一代经常去翻阅，我们应该更好地知道自己所生活的城市的昨天和今天。